Перво-наперво выкопал траншею под фундамент 30см в ширину и 50см в глубину. Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки, весь гараж строился на чистой воде).
На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 2-2,5 см). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3-5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем 10 см.
Приготовил смесь из цемента и песка в соотношении 1:5 (по объему) и тщательно перемешал. Приготовив раствор, сразу выливал его на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора - значит, раствор густой. После полной заливки первого слоя надо посредине траншеи по всему периметру положить хотя бы одну нитку толстой проволоки. Я в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления. В верхнему слое в 5-10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым расширил фундамент на 10 см. С внутренней стороны фундамента укрепил доску опалубки и заполнил промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.
Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, a затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака. Раствор должен быть такой консистенции, чтобы его можно было трамбовать. Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху сделал ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10-15 мм. Когда готовил раствор для стяжки, на 1 часть цемента брал 4-5 частей песка.
Через 2-3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50-60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем на 5 см.
Стены
Первым делом для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 50-60см . Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке: чтобы при трамбовке ее доски не выгибались. Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор. Так будет удобнее снимать щиты и устанавливать их на другое место.
Как правило, стены делают из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента я решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.
Но лучше, вообще-то, гаражи из шлакоизвестково-цементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. Шлакоизвестково-цементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему). Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.
После установки опалубки вначале бетон укладывал сплошным слоем толщиной 10-12 см по цементной стяжке и утрамбовывал. Затем на этот слой на расстоянии 10-15 см от щита ставил кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35-40 см, длиной 50 см (рис. 2). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполнял бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру.
Кирпичи вставляются в процессе бетонирования. Причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки .
Перекрытие оконных и дверного проемов осуществил монолитными перемычками, для которых сделал опалубку в виде ящика. В перемычках уложил проволочную арматуру (5-6 штук). Концы арматуры должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 20-30 см. Высота перемычек 10-15 см.
Под потолочными балками-матицами выложил площадку из шлакопесчано-цементного бетона (6:1:1) толщиной 10-12 см . На балки уложил обвязку из бревен, в которые врубил стропила.
ленточный заливной из кирпичных обломков (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки, весь гараж строился на чистой воде).
лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке: чтобы при трамбовке ее доски не выгибались. Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор. Так будет удобнее снимать щиты и устанавливать их на другое место.